老林头那会儿做海鲜粥，总爱把牡蛎当主力军，哪怕看到人家把鲜贝炖得软烂，他也要硬着头皮把牡蛎扔进锅里。他说这玩意儿肉厚，炖不好就是垃圾，炖好了就是补品。
实际上他有点讲不那会儿，目前年轻人做饭讲究个鲜味融合，硬把牡蛎熬成那种沉在水底的“海苔粉”口感，哪位还愿意吃？ 真要说做法，妈祖娘娘当年娘娘庙里供奉的就是牡蛎，那是真神。
一般/平平家庭要是只是为了解馋要么补汤，来个老派做法绝对够味，方式就好办：先把牡蛎洗得干干净利落净，不用忒细致，但要是敢带泥，粥里就别想有味道，入口有点涩是不中的。
接着用冷水要没过牡蛎，盖上盖子焯水，五分钟后捞出，这一步实际上挺关键，能去掉那种奇怪怪的生鲜腥味，不然煮出来全是苦味。 焯水别忒久，几秒到三十秒看着它的背甲变软就赶紧捞。
这时候它是脆的，怕你把它压破了，露出水面一烫，那股子的鲜味儿就跑光了，剩下的就是坨坨的灰。
故此焯水的目标只有一点：让肉质彻底熟透，又不会影响它的口感。捞出沥干水分，这一步要是水没沥干，熬出来的粥肯定浑浊得能看到底，根本没人喝。 熬粥的关键在那“老火”二字上。清水一锅，放点盐和几片葱段，大火烧开了转小火。
这时候得耐心，千万别认定它没泡沫就急了，那是海鲜粥的命门。用勺子不停搅拌，把锅底黑乎乎的杂质搅散，不然待会儿粥底就结了一层厚厚的糊状物，连勺子都搭不住。等到锅里汤色变得微微浑浊，并且勺子底下浮上来一层微微泛黄的浮沫，这时候就要关火，把盖子盖上闷一晚上，要么起码停掉火头转温着。 大量人喜爱熬到浓稠十厘米深，那根本做不到，并且味道也不会好。
看老林头的方式，是熬到汤变得浓稠了，浮沫根本没了，摸着特别细腻，颜色是那种淡淡的乳白，这时候再煮到快熟的时候，把牡蛎放进去。
这一步要慢，看着它们从紧紧贴着锅壁，慢慢舒展，背甲舒展像波浪一样，这时候才算真正“熟”。 要是牡蛎还在锅里硬邦邦的，就别往里面扔了，直接捞出来倒掉，剩下的就是死肉，吃进去那是负担。
这时候用勺子轻轻把牡蛎拨开，让它们浮在汤面上，持续煮三四分钟。
要是这时候汤还够浓稠，就把锅里的水滤掉，加水重新熬。
这一关最考验人，熬多了味道淡，熬少了没滋味。 最终一步是放盐调味，别忒咸，淡一点更好喝，后面加盐好办把牡蛎的老味儿盖那会儿。出锅前撒点葱花，要么几片薄薄的海苔点缀一下，这样看着爱，吃着更清爽。
这时候它不是那种炖得烂烂的，而是带着一点点粉质感，入口软糯，咀嚼的时候能感觉到那种像嚼烂了的hada一样，是那种挺特殊的胶质味道，咬开还会有一点点黑乎乎的肉渣，那是牡蛎自带的精华。 老林头做这碗粥，压根儿不说啥营养学概念，就嘴馋。
实际上现代社会人忒讲究了，买那种礼盒装的海鲜粥，配料表里全是添加剂，还说是“深海浓缩鲜味”，实际上哪来的深海浓缩？
哪有牡蛎？那些全是淀粉糊和化学合成物。咱们自家做的，别看可能加点老母鸡要么火腿片来提味，但那是肉和骨熬的汤底，不是海里的鲜味，但起码是确实能吃到大海的味道。 你要是想做个专业版的，那得去学做海鲜浓汤，把牡蛎做成那种酱色的肉酱拌饭，那才是硬菜，但作为粥，还是得老老实实做个“老汤粥”。记得煮的时候一定要搅着，不然待会儿锅底的杂质沉淀下去，整锅粥就黑得吓人，看着忒恶心。出锅前撒点葱花，这样最地道，别愣着不动，赶紧端出去尝尝，要是认定淡，那就说明火候没够，再回炉重造。 实际上做海鲜粥不难，难的是你得接纳它本来的样子。它不是菜，是汤里的配角，是主角的幕布。你熬出来的汤底够白，不够那个“海苔粉”的口感，那是哪位熬的？是那个把牡蛎当宝贝、舍不得浪费每一滴汤水的老饕。