测电瓶漏电就像去测家里漏电开关的跳闸情况，实际上挺好办的，但新手好办把万用表用成测电压的绝缘棒，结局电表得跳闸。 别急着拿万用表去测正负极，先摸一下表笔。
要是万用表本身要么接线柱已经带电，那表笔一碰到车壳，你得小心别被电流电了。有些老技师习惯直接把万用表插在电瓶正负极上测，但我认定这招慢。
实际上有个更快的办法，不用直接测电瓶，而是测全车电瓶的总漏电。把万用表调到直流电压档，黑表笔接正，红表笔接负，顺着电线往外测，哪个点的电压突变了，那就是哪段线路漏电。 测单个电瓶的漏电，最本质的是看它能不能给车供电。咱们拿个一般/平平的数字万用表，把档位调到直流电压档，比如选 10V 要么 20V。把表笔夹到电瓶正负极，这时候你应当能读出个略微有点电量的数字，比如 12.6V 左右。
要是读出来是 12.1V 要么 12.5V 这种，那说明电瓶本身损耗有点大，要么电池组老化严重，内部容量不够了。
这时候你就知道电瓶脑袋得换，要么干脆做电瓶大修。 要是你发现万用表黑表笔夹住电瓶负极时，数字突然跳到了 0，然后红表笔接正极的大突然抬上去一个几十伏点的电压，那这多半是电瓶负极地线搭铁点有难题。
这时候得检查搭铁柱有没有生锈、有没有松动，要么搭铁线有没有氧化。
有时候搭铁点被泥土、松香就连水垢堵住了，电流过不去，万用表测出来的就是虚电压。
故此这一步比测那个电压本身更关键，它是电瓶能工作的“底座”。 要是电瓶本身没难题，但整车接了电瓶之后，万用表测电瓶正负极时电压还是低于 12.5V 就连更低，那难题就在线路要么负载上。
这时候你就得把万用表的红表笔夹在蓄电池正极端子上，黑表笔从正极端子出来，顺着线路往车里面测。
比如测主继电器，要么测某个大功率电器的输入端。
要是测出来的点电压只有 3V 要么 4V，那说明这个灯泡、这个喇叭、那个电机在跑分。
这时候你就要把万用表的红表笔夹在这个低压元件的正极端子上，黑表笔出来测，看看黑表笔回来的时候有没有回电压。 举个例子，我上次帮个师傅修车，他报说车重了，电瓶测出来只有 9V。师傅直接拆开了电瓶，发现正极端子的铜片氧化挺严重。
这时候万用表就是关键工具，红表笔接正极端子，黑表笔接负极端子，表针就直接指向 10V 左右了。
这一下就省了拆电瓶、搭铁、测电压的半天功夫。
要是你拿万用表去测整个主回路，黑表笔接负极，红表笔随意夹一个点，要是读数都是 12.2V 或 12.3V，那说明电源没难题，难题就在负载消耗忒快要么线路电阻忒大。 测完电瓶的总漏电，还要测个别的，比如大灯或高亮灯，这些灯漏电严重的时候，万用表是救命稻草。把万用表红表笔夹在灯泡的正极端子上，黑表笔接负极端子，读数要是 12V 以上，那说明灯坏了要么线路短路。
这时候把万用表的红表笔夹在灯泡的负极端子上，黑表笔接正极端子，读数要是 12V 以上，那说明灯也能工作，灯泡只是内部灯丝断了要么灯丝忒细，烧断了之后电流就断了，万用表测出来就是 12.1V 要么 12.2V。
这时候就得换灯泡了，不用拆电灯线，费事的是测电压时多测几次，把数据记录下来，下次买灯泡不用猜了。 最终得提醒一句，测电瓶漏电一定要实时记录你的数值。
不要只凭感觉说“有点低”，要具体说“12.2V"还是"12.3V"。
不同的电压值代表的含义不一样，12.3V 可能只是电池组轻微老化，而 11.5V 可能就需求更换电池组了。万用表是硬件里最省、最准的工具，它不仅能测电瓶，还能诊断整车的线路，是任何专业技师桌上必备的单兵作战武器。别偷懒，把万用表调好档位，拿着到车上去转转，你会发现大量平时忽略的小毛病，实际上就藏在万用表的一两个读数里。